in ОДЕЖДА у различных народов зависит от различных степеней развития (физиологии), общего уровня культуры (мировоззрения), климатических условий (климата), обычая или моды.

При одинаковых климатических условиях дикари бывают одеты скуднее культурных народов; под тропиками одежды уменьшается до минимума, тогда как в полярных странах и дикари вынуждены закутываться с ног до головы в звериные шкуры. В теплом климате многие племена дикарей ходят совершенно нагими или довольствуются небольшой повязкой, ремешком, листом, покрывающим половые органы. В таком прикрытии многие видят начало одежды. Одни исследователи связывает появление одежды с чувством стыда как необходимым следствием социального развития человечества; одежды служат ничем иным, как внешним выражением духовного процесса: она возникает параллельно утверждению прав известного мужчины на известную женщину; отсюда и изменение костюма с выходом замуж и вообще его соотношение с различными событиями и эпохами половой жизни. Другие исследователи не думают, что появление одежды обязано чувству стыда. По их наблюдениям шнурок, носимый дикарями на чреслах, имеет, большей частью, такой же смысл, как и шнурок, носимый на шее; к нему привешиваются зерна, камешки, раковины, звериные зубы и другие украшения. Некоторые племена, как суйя, ходят совершенно нагими — и мужчины, и женщины; у других, как бакаири, мехинаку и т. д., мужчины остаются голыми, но женщины носят тройной шнур, украшенный треугольными пластинками, вырезанными из пальмовых листьев. Мужчины племени трумай перевязывают ниткой крайнюю плоть (praeputium), a женщины носят вокруг чресл повязку с куском древесной коры. У племен юруна и бороро мужчины обертывают половые части особым соломенным футляром, но в этом нельзя видеть стремления их скрыть, так как во время празднеств юноши украшают футляр длинными раскрашенными палочками или флюгерами. Объясняют подобные приспособления стремлением защитить более нежные части от укуса насекомых или от острых шипов растений, особенно при движении в лесу, для охоты, собирания плодов и т. д. Что чувство стыда не играет при этом роли, видно из того, что как мужчины, так и женщины охотно снимали и отдавали закрывающие приспособления в обмен на разные привлекавшие их безделушки. Настоящий стыд мог констатировали у них по отношению к еде; есть на глазах у всех считается неприличным, каждый должен делать это уединенно, в хижине.

По всей вероятности, чувство полового стыда сказалось первоначально в сознании необходимости уединения мужчины и женщины для удовлетворения половой потребности («физиологическое чувство стыда»), а затем уже — и в необходимости закрытия соответствующих частей («анатомическое чувство стыда»), особенно у женщины, половая свобода которой ранее и в большей степени подвергается ограничению. Во всяком случае, чувство стыда должно было возникнуть ранее одежды и не может быть связываемо с развитием последней, как это иногда утверждалось. Нельзя сказать, чтобы более одетые племена отличались и большим развитием чувства стыда, и наоборот; нередко у дикарей мужчины оказываются более одетыми, чем женщины, женатые и замужние — более чем юноши и девушки; северные дикари, одетые в звериные шкуры, в натопленных землянках раздеваются донага, и стыда у них оказывается иногда меньше, чем у голых дикарей тропиков. В культурной Японии до последнего времени мужчины и женщины мылись в банях совместно, нисколько не стыдясь своей наготы. Нельзя, однако, отрицать, что на известном уровне культуры стыд играет заметную роль по отношению к одежде, причем, однако, проявление этого стыда в значительной степени условно. У иных народов закрытие лица, волос, ног имеет для женщины большее значение, чем, например, закрытие груди или даже половых частей.

На примитивных стадиях и в теплом климате одежда часто в значительной степени уступает место украшениям, надеваемым на чресла, шею, руки, ноги, в уши, нос, волосы и т. д., или выражающимся в обмазывании и раскрашивании тела, татуировке и т. д. Обмазывание (например глиной) могло иметь, впрочем, первоначально и полезную цель, предохраняя от жары и укусов насекомых. Куски красной охры неоднократно были находимы в пещерах и в отложениях палеолитического периода, чем доказывается глубокая древность румян. Материалами для одежды дикарей служат листья, кора или приготовленная из неё ткань (тапа — в Полинезии), солома, перья, шкуры, кожи, рогожки или циновки, наконец, материи, сотканные из нитей. Необходимость связывания отдельных кусков шкур или ткани привела к применению нитей (из сухожилий, ремешков, растительных волокон) и шильев или игл. Уже дикари палеолитического века умели изготовлять себе иглы из кожи и рога. Простейший вид одежды представлял плащ, обертываемый вокруг тела — в виде пончо, пледа, бурки, шали, тоги, шинели, юбки, хламиды и т. д., — или открытый с обоих концов мешок, снабженный боковыми прорезами для рук — давший начало саккосу, хитону, тунике, рубашке, блузе, а, с разрезом спереди (или сзади) — кафтану, казакину, жилету, сюртуку, кофте, лифу и т. д. Юбка, перехваченная между ногами, послужила первообразом панталон. Части одежды сначала скреплялись завязками, булавками, пряжками, фибулами, брошками, затем посредством пуговиц и петель.

Подобная же последовательность в развитии может быть прослежена и в головных уборах, и в обуви, простейшую форму которой представляют сандалии (привязанные к ноге кожаные или деревянные подошвы, например у бушменов), защищающие ноги кожаные мокасины (у североамериканских индейцев) или скроенные из мягкой кожи чевяки (у туземцев Кавказа).

Сирийцы: Одежда племени ааму, как у мужчин, так и у женщин, состояла главным образом из пестротканного коврового куска материи, подвязывающегося под правую руку. Позднее они надевали сверху передника одноцветную мантию, дозодившую до лодыжек.

Халдеи: Носили длинную одежду, напоминавшую рубашку с короткими рукавами. На плечи накидывался воротник. Шапка плотно прилегала к голове.

Финикияне: Отличались любовью к пестрой одежде. Костюм состоял из желтой или красной нижней юбки, двухцветного передника и воротника. Головной убор – чепец с лентами. Боевая одежда – льняная рубаха с нашитыми полосами из кожи.

Ассирийцы: Славились прядильным искусством. Украшали свои одежды узорами (символы, древо жизни, звери, гении и т.п.). Простолюдины надевали особый кафтан, короткий у мужчин и длинный у женщин. Придворные носили шарфы с бахромой. Длина бахромы указывала на чин и знатность. Ассирийцы тщательно ухаживали за своими волосами и бородами. Воины покрывали себя татуировками. Вооружение состояло из рубашек из холста или кожи, которые или закрывали все тело, или доходили только до талии и были обшиты металлическими пластинами.

Египтяне: В древнем царстве национальный костюм ограничивался передником, который обматывался вокруг талии и прикрывал половые органы. Женщины носили вдобавок тонкое бумажное платье, начинавшееся под грудью и обрисовывавшее все формы. Впоследствии в моду вошли полупрозрачные и прозрачные ткани. Их носили все. Знатный египтянин одевает несколько слоев цветных прозрачных одежд и богато расшитый наплечник. Начинают носить и сандалии, носок которых загибается кверху. Для защиты от пыли используют особый головной платок (клафта). Мужчины и женщины носили на руках и ногах изящные браслеты, пальцы унизывали кольцами. Сражающиеся на колесницах носили панцири, кожаные шлемы с металлической отделкой, а также куртки из крокодиловой кожи. Пехотинцы надевали короткие, узкие туники без рукавов, обшитые кожанными полосами.(...)

Эфиопы: Самая древняя часть одежды – передник. Мантию замеменяла шкура. Головной убор – шерстяная шапка, заостренная кверху, украшенная перьми. Знатные эфиопы носили плотно прилегающие к телу куртки. Позже одежды стали обременяться золотом, слоновой костью, пестрыми шкурами и птичьими чучелами. Мужчины и женщины украшали себя большими серьгами, бесформенными браслетами и ожерельями. Обувь также отличалась роскошной отделкой – ремни с кистями и металлические пряжки.

Греки: Нижней одеждой у греков был хитон (туника у римлян), который открывал больше, чем скрывал. В холодную погоду носили несколько хитонов, одни поверх другого. Верхней одеждой был гиматион (паллиум) – плащ четырехугольной формы, который одевали по-разному, в зависимости от вкуса.(...)

Римляне: Главной верхней одеждой была тога. Только римские граждане имели право носить ее. Платья у греков и римлян украшались узорами и цветами, бахромой и бордюрами.(...)

Галлы: Одежда галлов состояла из следующих частей: Сагум – четырехугольный плащ из шерсти с орнаментом. Туника с рукавами. Узкие штаны. Кожаные башмаки. В Галии были распространены золотые украшения. Вооружение: золтой или бронзовый доспех из пластинок, нашитых на кожу. Поздние галлы заимствовали части гардероба у римлян.

Германцы: Древние германцы носили только шкуры и меховые кафтаны. Женщины носят полотняные рубашки без рукавов, оставляющие открытой одну грудь до талии. Также германцы носят и штаны, плащи и башмаки. Они бреют бороды, оставляя длинные усы и бакенбарды. На поясе они носили множество кошельков и мешочков.

Скандинавы: Одежда состояла из коротких меховых курток и штанов, шапок, сапогов и перчаток. Затем, благодаря морским походам викингов, они познакомились с более роскошными тканями. Мужчины носили серое, коричневое или черное платье с белой или зеленой обшивкой, женщины предпочитали более яркие ткани для юбок и курток с рукавами. Все носили облегающие рубахи под верней одеждой. Также все сословья надевали низкую шляпу с широкими полями из кожи, меха или войлока. Со времени влияния иноземцев появилось большее разнообразие в одежде. Женские платья по франко-германской моде стали облагающими сверху и расходящимися на множество складок внизу. Боевой наряд был прост: жесткая войлочная куртка, обшитая пластинами или кольцами, шлемы только у вождей. В 13 в. вошли в употребление кольчужные рубахи с капюшоном и перчатками. Датчане предпочитали черную одежду и клепаный доспех.

Франки: Эпоха рыцарства. При Карле Великом одежда отличалась простотой: туника, рубашка, куртка, плащ и перчатки. Зимой они надевали меховой жилет. Женщины носили две туники, нижняя была более длинная и узкая, верхняя – более свободная. С расцветом рыцарства броня стала делаться из кожи, покрытой чешуйками, поверх надевался плащ, скреплявшийся на левом плече. К этой эпохе относится и шерстяная и шелковая блуза с разрезами по бокам. Женские платья кроились так, что обтягивали грудь и торс. Рукава постоянно расширялись, доходя до гротескных размеров. Придворные дамы распускали локоны и украшали их лентами. Туфли остроконечные и у женщин, и у придворных.

Египет
Климат в долине Нила вообще не требовал одежды как таковой — достаточно было «прикрыть срам». Уже в ранний период существования Египта, а в особенности в историческую эпоху, вплоть до Нового царства, мужчины, по крайней мере состоящие на государственной службе, пользовались примитивной драпировкой, прикрепленной спереди посередине к поясу.

Первоначально это была узкая полоска кожи, связанные или сплетенные тростниковые стебли («пояс с полоской»). Когда в дальнейшем «пояс с полоской» был частично вытеснен передником, остался только узкий кусок материи, который оборачивался вокруг тела и завязывался. Низшие слои населения носили передник вместе с поясом, который продолжал служить драпировкой.

В период между Древним и Новым царством передник становится повсеместно распространенной характерной основной одеждой. Передник представлял собой кусок ткани, средняя часть которого, собранная в складки, прикладывалась к корпусу спереди, остальное же оборачивалось вокруг тела, а свободный конец пропускался под средней частью. Смещению конца препятствовал также пояс. Форма средней части - трапециевидная, треугольная или веерообразная. Эта часть одежды играла очень важную роль и в церемониальном облачении (передник бога или царя), о чем свидетельствуют многочисленные памятники.

Знатные люди носили передник более изысканной формы (парадный передник) с поясом. Постепенно к переднику добавлялись другие элементы одежды, которые должны были прикрывать верхнюю часть тела. Сначала это была драпировка, идущая от пояса к груди, — род жилета, прообразом которого служила наброшенная на плечи звериная шкура. Этот «жилет» был важной деталью царского облачения.

В эпоху Нового царства вместо плотно прилегающего «жилета» появляется широкая мешкообразная рубаха без рукавов, с отверстиями вверху и по бокам для головы и рук. Эту рубаху носили вместе с передником того или иного фасона. В соответствии с господствовавшей модой она подвергалась различным изменениям.

До начала Нового царства женщины всех сословий носили закрытую, доходящую до лодыжек рубаху, которая начиналась под грудью и держалась на бретелях. Варьировалась только ее форма, что влекло за собой некоторую «изменчивость моды», которая проявлялась в основном в различных формах выреза на груди. В эпоху Среднего царства особенно заметна тенденция к обнажению груди. Рубаха всегда тесно прилегала к телу, однако, если судить по рельефам в гробницах, движений она не стесняла. В гробницах 5-й династии были обнаружены рубахи с клиновидным вырезом и длинными рукавами, которые должны были служить ночной одеждой. До правления Тутмоса III простую рубаху носили и знатные женщины. Затем произошла быстрая перемена. Рубаха исчезает или сохраняется только как одежда работающих женщин, подобно простым формам передника у мужчин. Место рубахи занимает одеяние совершенно иного рода — плащ, который, по-видимому, уже в эпоху Древнего царства составлял часть наряда знати — как мужчин, так и женщин. Один конец плаща новой модификации проходит над левым плечом, другой пропускается подмышкой справа. Сначала плащ носили поверх рубахи, но постепенно, по мере совершенствования способа оборачивать его вокруг тела, рубаха стала ненужной.

Дальнейшая эволюция египетской женской одежды заключалась прежде всего в том, чтобы закрыть верхнюю часть корпуса с обеих сторон: женщина, как и ранее, прикладывала плащ к телу таким образом, что его левая и правая части имели впереди различную длину, после чего более длинная правая часть забрасывалась на левое плечо, но не верхним, а нижним концом, который проходил по спине, пропускался под правой рукой вперед и здесь связывался с верхним концом более узкой левой части плаща. Таким образом над грудью образовывалась прочная обвязка; свободный кусок ткани на левом плече можно было укладывать как угодно, благодаря чему возникали разнообразные формы одежды, различающиеся только способом его укладки.

Как женщины, так и мужчины носили украшения: воротник-ожерелье из разноцветных бус, к которому питали особое пристрастие; браслеты выше локтя, на запястьях и на, лодыжках. Материалом для одежды служили белое льняное полотно и хлопковая ткань.

Греция
Элементом древнейшей «догомеровской» одежды греков является четырехугольный шерстяной плат, который пришедшее с севера племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковым и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда имел название хлена, а как женская — пеплос. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая дорийская одежда, созданная по совершенно оригинальному принципу — без кройки и шитья. Этот принцип можно считать открытием древнейшей эллинской культуры.

Гиматий (imation) — верхняя одежда древних греков, состоявшая из квадратного, преимущественно же продолговатого четырехугольного куска шерстяной ткани. Гиматий надевался иногда непосредственно на голое тело, служа в таком случае единственным его прикрытием, но всего чаще носился поверх хламиды, или туники. Простота формы гиматий позволяла облекаться в него различным образом, смотря по желанию и сообразно времени года и состоянию погоды: то накидывался он на плечи подобно нынешней шали, то играл роль плаща, при чем края его соединялись один с другим у шеи с помощью особой застежки (фибулы); особенно любили греки надевать его таким образом: придерживая гиматий левой рукой на груди, перекидывали его через левое плечо назад и прикрывали им спину и всю правую сторону тела, не исключая плеча, или же пропускали под мышкой правой руки, так что эта рука оставалась свободной; затем гиматий шел по груди и другим концом своим накидывался снова на левое плечо. Кроме этих способов носить гиматий употреблялись и иные. Вообще греки умели драпироваться этим родом одежды весьма ловко и красиво. Для того, чтобы она не сползала с плеч и давала изящные складки, в углы ее зашивались или к ним привешивались маленькие тяжести. Гиматий одинаково входил в состав костюма лиц того и другого пола; женский гиматий отличался от мужского лишь качеством ткани и более яркими, нарядными красками. В бедном классе общества одним и тем же гиматием пользовались как муж, так и жена, брат и сестра и т. д.

Хламида (hlamis) — мужская наружная одежда, изготовлявшаяся из шерстяной ткани и отличавшаяся от прямоугольного гиматия меньшими размерами и покроем. Хламида представляла собой продолговатую мантию, которая накидывалась на шею короткой стороной, причем застежка укреплялась или на груди, или на правом плече. Хламида считалась северно-греческой (фессалийской и македонской) одеждой, но, со временем, употребление ее сделалось повсеместным. Xламиду носили спартанцы и афинские эфебы (в возрасте до 20 лет), а также во всех греческих государствах охотники, путешественники, верховые ездоки и солдаты. Хламидs выкраивались из различных сортов материй, одноцветных и пестрых, и украшались разнообразными узорами и рисунками. Так, хламида эфебов была желтого и шафранного цвета, солдат — красная, актеров — расшитая золотом. У римлян хламида вошла в моду при императорах: Калигула носил хламиду, расшитую золотом, Каракалла — расшитую серебром, Александр Север — хламиду ярко-красного цвета.

По-видимому, под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер.
Потом на месте этого передника сначала у самого восточного греческого племени — ионийцев появился элемент одежды, заимствованный на семитском Востоке и резко контрастирующий с пеплосом и хленой, — хитон: рубаха-юбка, повсеместно, без исключения, шитая, которую вскоре стали украшать искусно уложенными складками. Эта полотняная одежда, своей трубчатой формой и нарочитым изяществом противоречащая свободному характеру подлинно эллинского одеяния, стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма, в так называемый архаический период.

Хитон (hiton, ион. kithon) — у древних греков (первоначально у ионян) имевшая вид сорочки мужская и женская нижняя одежда, которую шили из льняной ткани. С ионийским хитоном не следует смешивать дорийский пеплос (гиматий) — прямоугольный кусок шерстяной материи, не сшивавшейся, а закреплявшейся на плечах застежками (фибулами). Древнейшая одежда греков изготовлялась из шерсти; льняные ткани вошли в употребление лишь в гомеровскую эпоху. Ионяне, которые прежде других греческих племён стали носить льняные хитоны, заимствовали как материал, так и его название у семитов, обозначавших словами kettan, kattan, kittan, холст, полотно. У Гомера хитон служит лишь мужской исподней одеждой; гомеровские женщины носят еще шерстяные пеплосы, дорического типа. По свидетельству Геродота, одежда, которую в его время называли дорийской, первоначально употреблялась женщинами всех греческих племен, ионийская же одежда была заимствована у карийцев. Чтобы одежда не сползала с плеч, употреблялись завязки. Шейные и плечевые борты нередко обшивались узкой каймой. Мужские хитоны были короткие (до и выше колен), средние (до икр) и длинные — до пят. Длинные мужские хитоны служили одеждой богов, лиц преклонного возраста и знатных, а также праздничным нарядом; с V в. их носили лишь жрецы, кифареды, флейтисты и управители колесниц. Хитоны короткий и средний употреблялись в будничной жизни, как одежда не стесняющая движения; ее носили ремесленники, рабочие, солдаты и пр. У хитона не было рукавов; если же в памятниках древне греческого искусства встречаются хитоны с рукавами, то это указывает на принадлежность подобных сюжетов к культуре востока, так как у восточных народов (евреев, персов, парфян, арабов, скифов) одежда с рукавами была обычным явлением. Единственное исключение составляет одежда Диониса и актеров, а также елевзинских жрецов (дадухов и гиерофантов), которые носили хитон с рукавами; у трагических актеров рукава были длиннее, у комических — короче. Материалом для хитона служила льняная ткань, как белая, так и цветная; из цветов наиболее употребительны были шафранный (только для женских хитонов), мутно-красный, ярко-красный, черный (траурные хитоны), серый, пурпуровый, зеленый. Употреблялись хитоны и пестрые, украшенные орнаментными рисунками (вышитыми и в красках), цветочными сюжетами и изображениями животных. После персидских войн женский пеплос опять вошел в моду и стал употребляться наряду с хитоном; мужские хитоны с этого времени в Афинах стали изготовляться не из льна, а из шерсти.

Через ионийский мир она распространилась и среди других племен, пока греко-персидские войны не пробудили, вместе с сознанием противоположности эллинов и «варваров», также и тягу к национальной одежде и не привели к ее возвращению в том чистом, первоначальном виде, в каком она сохранилась у дорийских племен, особенно в Спарте. Однако заимствованные элементы не были полностью отвергнуты — они слились с исконными, чтобы в новом единстве расцвести в классическом греческом наряде. Ионийская одежда, частично вытеснившая, как уже было сказано, старинную дорийскую, по свидетельству Геродота, была введена в Афинах в правление Писистрата (560 - 527 гг. до н.э.).

Ионийский хитон был первой закрытой одеждой, которую греки могли носить без заколок. Короткий хитон служил повседневной одеждой, длинный — преимущественно праздничным нарядом пожилых и знатных людей, но его надевали и возничие во время состязаний; наконец, хитон со шлейфом был принадлежностью островных греков.

Женский гардероб благодаря ионийской моде стал намного богаче: кроме шитого полотняного хитона, который играл важную роль наряду с дорийским пеплосом, появился ряд новых форм, например скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Надо думать, что эта ионийская женская одежда была не только изящной и пикантной, но и богатой и нарядной, так как для нее использовали не только чисто белое полотно, но и украшенное отделкой, а также роскошные восточные ткани.

Ионийский наряд, как уже говорилось, был оттеснен на задний план после греко-персидских войн и пробуждения национального самосознания. Реформа началась со Спарты и — в большей или меньшей степени — охватила всю Аттику. Теперь хорошим тоном стали считаться простота и сдержанность. Слияние дорийского стиля с ионийским следует представлять себе таким образом: дорийский стиль отказался от сильного натяжения и тесного прилегания тканей, дав складкам возможность падать свободно, а ионийский утратил свою чрезмерную, искусственную утонченность, отчего выиграли в живописности драпировки. В результате этого слияния возник классический стиль греческой одежды, каким он является в V и IV вв. до н.э. Только эта одежда, совершенно независимая от диктата моды, — с крупноволнистыми линиями тяжелых драпировок, или легко парящая, или с подвижными мягкими складками, всегда соответствующая обстоятельствам, — давала дышащему под нею телу возможность жить собственной жизнью.

Нужно сказать еще о следующих деталях. Хлена мужчины доходит до колен и подпоясывается. Пеплос женщины окутывает всю фигуру. Верхняя треть или четверть куска ткани отворачивается наружу, затем весь кусок складывается вдвое по вертикали. Верхняя точка сгиба помещается под левым плечом, а участки кромки с обеих сторон от нее выводятся на плечо и здесь скрепляются (застежкой или булавкой); потом передняя и задняя части полотнища таким же образом соединяются на правом плече.

Пеплос можно было также подпоясывать. Однако эта старинная форма дорийского пеплоса, сохранившаяся, в частности, в Спарте, вскоре была видоизменена: боковые кромки справа стали сшивать от бедра до низа, так что возникла разновидность тесно прилегающей юбки, которую подпоясывали в талии. Хитон — рубаху со швом на плечах поначалу носили как мужчины, так и женщины, мужчины — не подпоясывая, вместе с покрывающей левое плечо накидкой — гиматием.

Женский хитон мог и не сшиваться — тогда он скреплялся застежками на плечах. Его стали подбирать с помощью пояса на талии (или — позже — под грудью) таким образом, что поверх пояса свисала складка материи (kolpos — греч. лоно, утроба; пазуха), которая иногда принимала вид отдельной накидки. Наряду с нею носили также настоящую накидку {diploidion, diplax), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой.

Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы.

Женщины часто носили гиматий как покрывало, набрасывая его и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию — одежде женщин и взрослых мужчин — юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду — легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его накладывали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой — аграфом. Хламида происходит из Фессалии.

Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас — плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусообразную войлочную — пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом.

Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение придавалось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусообразную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца.

Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказывать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко — так, чтобы это бросалось в глаза.

Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п.

Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер называет пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-желтый — для праздничной одежды, огненно-красный — для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов — убранство гетер. К этому добавлялось разнообразие узоров — полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры.

Мы вправе считать греческую одежду красочной (в наименьшей мере — в ранний период, в наибольшей — о чем свидетельствуют эллинистические статуэтки из Танагры — в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашивались, а элементы зданий — храмов и домов — имели цветную отделку.

Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки.

Рим
История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок.

Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточности и помпезному великолепию.
От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует название «Roma togata» — «Рим, носящий тогу», — которое выделяло его среди всех соседних племен.

Тога (toga; tego — покрывать; гр. tibenna) — была древнейшею одеждою римлян и состояла первоначально из плотного шерстяного покрова, которым, как передником, прикрывали тело с пояса до нижней части ног. Древнейшая тога была домашней и рабочей одеждой мужчин и женщин, а также единственною одеждой, в которой можно было являться в общественных местах или перед посторонними. Так, Цинциннат, увидев приближающихся послов, которые шли к нему с вестью о назначении его диктатором, велел жене принести тогу, чтобы принять послов по всем правилам приличия. С течением времени покрой тоги изменился, особенно после того как римляне заимствовали у греков и этрусков тунику. Тогу стали употреблять как верхнюю одежду, свободно набрасываемую вокруг тела. Во время работ ее заменила лена, лацерна, пенула, на войне — сагум; она сделалась выходной и официальной одеждой. В III в. до н.э. тога вместе с calceus была знаком отличия римских граждан и магистратов; иностранцы и изгнанники не имели права носить ее. Август строго следил, чтобы граждане носили тогу, и приказал эдилам наблюдать, чтобы никто не появлялся без нее на форуме или в цирке. Ювенал, Марциал, Плиний Младший жалуются на неудобство тоги, вздыхая по свободе деревни, где только одних покойников одевают в нее. Несмотря на эти протесты, тога существовала как парадная одежда до времен Феодосия, когда она была заменена пенулой. В отличие от квадратного греческого паллия тога имела круглую или полукруглую форму. Ширина тоги равнялась тройной длине тела от ступни до плеча. Складка (sinus), шедшая наискось из-под правого плеча к левому, составляла непременную часть позднейшей тоги в противоположность древней республиканской; плечо и шея при этом оставались открытыми. Придать тога надлежащий фасон и вид было нелегким делом для римских щеголей: приходилось прибегать к щипцам и еще накануне распрямлять складки. Модная тога должна была быть просторной; конец ее нередко волочился по земле. В противоположность этим togae laxae были togae artae (тесные тоги), более скромного фасона. Носили тоги и по фасону Cinctus Gabinus, при котором складка облегала грудь кругом, наподобие пояса, и часть тоги натягивалась на голову. Габинский фасон был в употреблении сперва на войне, затем при совершении жертвоприношений во время войны, на Амбарвалиях, в праздник основания города. Во времена Цицерона тога была типическою одеждою мирного гражданина. Из женщин тогу носили только обвиненные в распутстве женщины и профессиональные гетеры. Тога римских граждан была белого цвета; кандидаты на должности перед выступлением на состязание отдавали свои тоги выбелить (toga Candida, откуда название Candidati). В отличие от тоги зрелого гражданина, так называемой toga virilis, мальчики до 16-летнего возраста носили тогу с вышитою пурпуровою каймою (toga praetexta). Такую же тогу носили курульные магистраты в Риме и должностные лица в муниципиях и колониях; бывших курульных магистратов и диктаторов хоронили в претекстах. Из представителей жреческих коллегий претексту носили фламин Юпитера, понтифики, tresviri epulones, авгуры, арвальские братья. Были еще toga pulla — черная тога, которую надевали по случаю траура; toga picta (вышитая пурпурная тога), в которой имел право являться praetor urbanus во время празднования Аполлоновых игр (позднее ее надевали императоры в особо торжественных случаях); trabea — тога с ярко-красными полосами (trabes) и пурпуровою каймой, служившая одеждой салиев и авгуров.

Подобно Греции времен персидских войн, Рим выработал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от распространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее.

В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой.

Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника (лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматывался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах.

Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы — по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura — «чистая»), материалом служила шерсть.

Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения материального достатка стали надевать даже несколько туник сразу — одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят.

Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники — стола (stola — лат. богатая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами).

По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины — тогу, женщины — паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию.

Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа — гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее.

Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали закруглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали справа подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными.

Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть корпуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку — umbo (букв. выступ на щите, позже — складка, одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана — так называемый синус (sinus — лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и открывая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой.

Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозностью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и гражданская одежда: у знатных римлян — из чисто-белой шерсти, у юношей — с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамленная), у императоров более позднего времени — сплошь пурпурная.

Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) — закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застегивать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ — сагум (sagum) носили солдаты.

По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок — палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами.

Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios — грен. двойной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая' шерсть — пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая.

У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны — косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды.

Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убранную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное значение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета.

Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare — повязка из мягкой кожи, которая надевалась на голое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium — нагрудная повязка, носимая поверх нижней туники.

Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адриане снова появляются короткие окладистые бороды.

Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, косметика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы.

Существовало множество разновидностей римских женских причесок — от простого, так называемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, жемчугом и камнями.

Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой.

Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (braccae), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимствовали широкие штаны, доходящие до щиколоток.

На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, которая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки.